Апгрейд ретро-диапроектора, оцифровываем старые фотопленки.

.

У многих имеются старые семейные фото и киноархивы на пленках, диапозитивах. С годами пленка портится, тускнеет и возникает естественное желание оцифровать все это, хотя бы, чтобы удобнее было смотреть.

Лично мое глубокое убеждение, что эти архивы ВСЕ РАВНО НУЖНО ХРАНИТЬ в том виде, в котором они существуют – хранить пленки. Это надежнее, чем быстро сменяющиеся современные альтернативы. Но адаптировать эти носители к компьютеру стоит. Удобнее!

Специальный сканер для пленки и слайдов не имеет такого спроса, как смартфоны, поэтому цена на него заоблачная. Не намного хуже получается результат, если пленку переснимать современным фотоаппаратом, экспонируя диапозитив на экран через традиционный проектор для слайдов. Я пробовал и то и другое, поэтому есть, что сравнивать. Главное установить фотоаппарат на штатив, чтобы снимать с минимальной диафрагмой и длительной выдержкой, тогда хорошая глубина резкости существенно улучшит результат.

Но на этом пути есть проблемы. В диапроекторах 30 летней давности используются древние лампы накаливания, достаточно редкие сегодня. Они к тому же очень сильно греются. Чтобы свет был равномерно рассеянным, в системе используются рассеивающие линзы, рефлекторы, да и саму лампу нужно «юстировать», иначе проецируемый свет будет ложиться на экран пятнами.

Эту проблему я успешно решил, выкинув старую лампу, её крепеж, трансформатор и прочую муть. Все это я заменил обычной мощной современной светодиодной лампой – матовым прожектором на 220 вольт. Пришлось помимо лампы купить под неё патрон. Чтобы зафиксировать патрон в центре старого крепежа для рефлектора потребовалось просверлить всего два отверстия в металле… все. Ну, плюс еще немного изоленты…

Эффект получился ошеломляющим. Все ярко, сочно, контрастно и ничего не греется, как прежде. Можно снимать… Фотографии на компьютере смотрятся точь в точь, как они выглядели в добрые старые времена.

Несколько советов:

При «замене» лампы, сначала разберите свой диапроектор и посмотрите, какой патрон, и лампа лучше подойдет к вашему конкретному варианту проектора. Сегодня есть варианты и можно выбирать то, что вам удобнее.

Фотоаппарат настраивайте на съемку в «ручном» режиме. Нужно выбрать режим светочувствительности, при котором шумы будут оптимальны. Установите режим приоритета диафрагмы (8, 11 если можно – выше). Выдержка пусть отрабатывается автоматически. Такая диафрагма позволит получить хорошую резкость во всем изображении – так как выдержать кадр в виде правильного прямоугольника будет трудно, проще будет потом отредактировать полученный результат в Photoshop.

Все старые проекторы грешат тем, что резкость по центру экспонируемого кадра и краям разная. Чтобы увеличить световой поток у объективов проекторов, у них отсутствует диафрагма. Можно приспособить к проектору объектив от старого фотоувеличителя. Резкость экспонируемого кадра существенно повысится. Кроме того, переснимать фотопленку можно и с использование фотоувеличителя вместо проектора!

В Photoshop рекомендую корректировать геометрию отснятого кадра следующим образом:

Изначально имеем кадр с искаженной геометрией:

Выделяем инструментом «rectangular marquee tool (M)» правильный прямоугольник будущего кадра, создаем вспомогательный новый слой, где обводим контуры прямоугольника через меню – Edit>Stroke. Получаем «ориентир», в который мы будем вгонять наш кадр.

Затем выделяем в нижнем слое (где находится наш кадр) область, которую мы будем трансформировать. Нужно стремиться выделить картинку как можно ближе к ее краям:

На клавиатуре выбираем комбинацию клавиш Ctrl+«T» (Transform), где выбираем опцию«Distort» и тянем за «углы», ориентируясь на шаблон в верхнем слое. В конце снова выделяем уже готовый кадр – «кадрируем» и командой «Crop» обрезаем все лишнее…

Безусловно, потребуется цветокоррекция, и опция «Invert» для перевода негатива в позитив.

Результат получается вполне сносный, вот примеры:


Защитный код
Обновить