Ручная циркулярная пила

.

Обычно дачники задумываются о покупке ручной циркулярной пилы поле того, как им пришлось вручную распилить пару досок вдоль их двухметровой длины, или около того. Иными словами – распустить доски.

Для этих целей и существует ручная дисковая циркулярная пила. Стоит вам приноровиться работать с ней, вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных на даче вещей.

сделанное циркуляркой самостоятельно

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Поверьте, экономия получается о-очень существенная.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно навостриться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов.

сделанное циркуляркой самостоятельно

Заготовки будут смотреться добротно, не как покупные, что можно сломать одними пальцами. При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» изделия.

Итак, не буду вас уговаривать – циркулярка это исключительно полезная в хозяйстве вещь!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Общие принципы регулировок я попытался продемонстрировать в двух интерактивных флешках:

 


На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

1. Глубина пропила. Всегда выставляйте глубину пиления равной толщине доски, которую собираетесь пилить. Возьмите себе это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но больше не следует. Не только из соображений безопасности. Например, вы можете пилить, разместив доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить доску 50 мм под углом 900, нужна глубина пропила 50 мм. Все что превышает этот размер, сгодится только для пропилов под углом. Так для пропила под углом 450 потребуется пила, имеющая интересующую нас характеристику на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под углом?

2. Другие конструктивные элементы. Нижний кожух защиты от пильного диска (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А, когда конец доски находится как бы навесу.

работа нижнего защитного кожуха циркулярки

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв заднюю часть пилы, диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе небезопасно. Да и доску подпортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух. Хорошо приноровиться делать это таким образом, чтобы левой рукой и пилу прочно удерживать кончик фиксатора отведенного защитного кожуха. Безопасность, прежде всего!

Сначала продумайте, как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил.

Идеальный вариант с доской на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

«Расклинивающий нож» служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску ведя его в обратную сторону. И почти гарантированно получить ощутимый обратный удар, наподобие того имеет место в схожих ситуациях у болгарки, цепной бензопилы, и прочего «вращательно-режущего» инструмента.

3. Параллельный упор, или направляющая. При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

продольный пропил без направляющей

Во всех остальных случаях, параллельный упор незаменим:

упоры и направляющие при работе циркуляркой

4. Фиксация заготовки. Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, перед тем как начать пилить, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой возможный крепеж нигде не должен оказываться на пути проводки инструмента или его элемента.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу (из разных источников) и приспособьте для себя как пояс, затягиваемый по индивидуальному размеру.

С одной стороны (синий цвет) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит утором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

опасные моменты при пилении циркуляркой

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда как в случае с моим «зеленым» упором А, если лезвие пилы наедет на него.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где на них не наедет диск, и которые потом будут отрезаться при окончательной торцовке заготовки. Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые смогут заклинить диск.

5. Проводка. Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

Что выбрать?

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну «среднюю» весовую категорию. Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною до 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается в версии 800вт. Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее единственный недостаток.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Пила – опасный инструмент. Продолжительная работа с не комфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает несравнимо больше напряжение, чем провести по той же доске «утюг», что может быть значительно тяжелее. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд. Качественная циркулярка будет стоить от 4 до 6 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности.

Обратите внимание, чтобы у понравившейся вам пилы все настройки делались легко. Например, ослабьте стопорный рычажок глубины пропила, поменяйте эту глубину и попытайтесь зафиксировать рычажок в различных положениях. Не буду «показывать пальцами», но есть популярные пилы, у которых с этим рычажком не все так просто. В положении минимального пропила он легко прочно затягивается, а в положении максимального – начинает упираться в подошву, и затянуть его будет непросто. Если попытаетесь исправить это сменой позиции рычажка на шлицах – получите неудобство при фиксации в другом положении.

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (450), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил.

Возможность стационарной установки – для некоторых может оказаться полезной опцией.

Электроника. Сейчас подобные модули модны. Помимо этого, для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит (в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Пильные диски.

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

отрицательный и положительный угол наклона зубьев диска циркулярки

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится  для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от классической. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого пропеллером, весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее маркетинговая тонкость.  Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

пильные диски циркулярки инфо

Говоря про ручные циркулярные пилы, нельзя не упомянуть об одной достаточно интересной их разновидности – погружных циркулярных пилах.

погружная циркулярная аила

Они присутствуют в ассортименте далеко не у всех производителей. Реже, чем торцовочные пилы. С помощью таких пил гораздо удобнее вырезать прямоугольные отверстия в деревянных массивах, фанере, не затрагивая края. Принцип работы и особенности использования таких пил предлагаю посмотреть на страничке каталога одноименного производителя - Grizzly. Тех кого это заинтересует, смогут по ссылке внизу картинки зайти на соответствующий сайт.

И теперь самое главное! Ручная циркулярная пила – чрезвычайно опасный инструмент. Это нужно повторять постоянно. Предлагаю посмотреть ролики, где наглядно продемонстрированы возможные последствия от непочтительного обращения с циркуляркой, все, более, чем наглядно:

Думаю, увиденное заставит вас еще раз внимательно изучить инструкцию и рекомендации по безопасности от производителя вашего инструмента. И желаю никому не увидеть подобного в реальности!


Защитный код
Обновить