Утепленная межкомнатная дверь

.

Дверной косяк в деревянном каркасном доме может быть выполнен в двух вариантах. Основой дверного проема могут служить две вертикальные стойки с верхней перекладиной (вариант В), и то же самое, но уже с предварительно выбранной четвертью под дверь в этих стойках (вариант А).

дверной косяк: варианты

Первый вариант (А) предпочтительнее. Во-первых, вы имеете сразу «готовый» проструганный деревянный косяк. Во-вторых, вы экономите на материалах: не нужно делать рамку.

Но это только на первый взгляд. На самом деле, в первом случае необходимо будет снабдить такую стойку справа, слева и сверху выступами для последующей внешней отделки. Надо же к чему-то прибивать вагонку, обрамляющую дверной проем?! К примеру, если толщина внутренних стоек у вас 10 см, то под дверной косяк в этом случае придется брать брус 15х10, как минимум.

Кроме того, вы лишены возможности тонкой регулировки вертикальности всей конструкции в дальнейшем, ибо выступы под дверь уже сделаны.

Поэтому мне кажется более удобным второй вариант, который я предлагаю рассмотреть в картинках.


каркас двери в дверном проеме

Каркас будущей двери я делаю сразу в дверном проеме. Вначале собирается прямоугольный внешний периметр. Планки толщиной 5 см (под утеплитель) крепятся к косяку временными шурупами. Между планками и косяком устанавливаются обычные металлические крепежные пластины, чтобы по всему периметру двери обеспечить тонкий равномерный зазор. Естественно, снизу зазор делается больше.

вид сверху:

фиксация каркаса двери в дверном проеме

Вид снизу:

фиксация каркаса двери в дверном проеме

Таким образом, пока еще «плавающая» основа будущей двери жестко фиксируется в дверном косяке. Дверные петли пока крепятся не на все шурупы. Более того, на этом этапе используются шурупы заведомо меньшей длинны.

Крепеж дверных петель:

крепеж дверных петель

Теперь каркас двери можно укрепить и сделать реально жестким. Для этого удобны крепежные уголки подходящего размера, усиленные «треугольными» ребрами жесткости. Помимо шурупов, используется клей ПВА.

Дверь, готовая под утепление:

дверь под утепление

Затем к каркасу пристреливается пароизоляция. По контуру каркаса (с боков и сверху) ее можно дополнительно посадить на силиконовый герметик. Поверх пароизоляции каркас обшивается вагонкой и утепляется плитным утеплителем, типа Rockwool или Izobel. C другой стороны утеплитель снова укрывается пароизоляцией и обшивается вагонкой.

Крепеж дверного замка:

крепеж дверного замка

С замком, или защелкой (дверь все равно межкомнатная – сойдет и защелка) могут возникнуть проблемы. Почти все варианты готовых покупных замков и защелок предусматриваются под дверь толщиной в 5 см плюс-минус 1 см. У вас утепленная дверь (если конечно будете обивать вагонкой) получится существенно толще, и стандартный крепеж не подойдет. Поэтому сразу купите (одновременно с замком и ручками) более длинные винты и в магазине проверьте, чтобы они подошли (винт В). Кроме того четырехгранная стяжка дверных ручек (соединительный вал С) тоже, скорее всего окажется короче. Поэтому, стопорные винты (А) не смогут удерживать ручки.

Почти во всех современных замках (защелках) существует возвратный механизм, который после открывания двери возвращает ручки в исходное положение. Чтобы этот механизм работал, основы ручек (где и находится этот механизм) стягиваются между собой сквозь защелку двумя сборными винтами (которые, как уже говорилось, возможно, потребуется заменить более длинными). В этом случае, не так страшно, если вы не сможете притянуть ручки к 4-х-гранной стяжке (С). Достаточно, чтобы эта стяжка попадала в пазы ручек. Наиболее типичная конструкция защелки приведена ниже:

Принципиальная схема работы дверной защелки:

принципиальная схема работы дверной защелки

Безусловно, многое будет зависеть от индивидуальных особенностей выбранной вами фурнитуры, я лишь, обрисовал возможность возникновения проблемы на этом этапе.

Итак, дверь готова, и открывается… но пока-что в обе стороны. Необходимо приделать рамку.

Берем рубанок и выбираем четверть у доски заготовки. Оптимально четверть 2х5-6 см в доске 5х6-7.5 см (половине стандартной доски 5х15). Хотя здесь у вас поле для творчества не ограничивается тонкими и хлипкими покупными отделочными уголками. Делайте прочно и добротно.

Выбираем четверть для облицовочной рамки:

выбираем четверть для облицовочной рамки

Из полученных заготовок делаем раму и крепим ее к дверному косяку декоративными шурупами и ПВА. Клеим уплотнитель.

Уплотнитель покупайте самоклеющийся «оконный», со снимаемой защитной пленкой на клеевом слое. Он будет чуть дороже, но не отлетит, и будет хорошо держаться.

Все.

Утепленная межкомнатная дверь

Нижнюю щель под дверью заделывать не торопитесь (по аналогии с верхней). Если в комнате будет печка, камин, с дымоходом без принудительной вентиляции, то, возможно, щель будет зимой лучше, чем открытая форточка. Я имею в виду плановый канал притока воздуха для горения. Но это нужно продумывать с учетом конкретной планировки помещения. В любом случае, для нормального горения дров «запланированный сквозняк» необходим.

Себестоимость такой двери по материалам (размер двери 2000х880 мм):

Позиция расходов

расход

цена

итог

Доска обрезная для каркаса двери и облицовочной рамы

1 шт. (6000х15х5)

0,045 м3

6500 руб/м3

292,5 руб.

Вагонка

15 шт. из упаковки 2,5 метра (1,4 упаковки)

450 руб/уп.

675 руб.

Дверные ручки

OBI (комплект за 299 руб.)

 

299 руб.

Защелка

OBI (комплект за 80 руб.)

 

80 руб.

Пароизоляция

3 погонных метра

700 руб. за 70-метровый рулон

30 руб.

Утеплитель

2.8 плиты

500 руб./пачка(10 плит толщиной 5 см)

140 руб.

Дверные петли

2 шт.

62 руб.

124 руб.

Прочее (шурупы, ПВА, уплотнители, уголки амортизация инструмента

оценочно

 

200 руб.

ИТОГО:

1840,5

 

Итого сумма получается немаленькая! Почти 2000 руб!

Зато дверь «теплая», с хорошей звукоизоляцией, идеально подогнана и смотрится добротно. И закрывается плавно и бесшумно, как хорошо подогнанная дверь в автомобиле.

Защитный код
Обновить