Строим сами

Каркасный дом

.

PS/Материал в работе.

каркасный дом в динамике Самое главное преимущество каркасного дома состоит в том, что его можно построить своими руками, на «семейном подряде». В некоторых случаях, даже в одиночку.

Кроме того, когда вы не связаны с различными фирмами-подрядчиками, намного проще спроектировать дом «под себя» и спланировать строительство таким образом, чтобы оно сочеталось с вашими финансовыми возможностями, а также избежать кредитной зависимости.

Если грамотно использовать все плюсы, которые сопутствуют самостоятельному воплощению своего замысла, то можно не только добиться ощутимой экономии, но и получить на выходе именно то, что вы хотели.

Хочу предостеречь тех, кто сразу рвется в бой: для того, чтобы построить дом недостаточно иметь руки, растущие из нужного места, необходимо потратить много времени на скрупулезное изучение темы. Желанный эскиз должен пройти корректировку с учетом технологических возможностей, стандартных размеров материалов, чтобы переродиться в проект. Проект полезно переосмыслить с учетом последовательности и специфических особенностей отдельных видов строительных работ. Необходимо учесть природные факторы, чтобы определиться с последовательностью осуществления этих работ и закупки материалов. И лишь после этого можно начинать сам процесс.

Найти универсальное пособие по строительству каркасного дома невозможно. Но существует много полезной литературы на эту тему. Тут я собрал ИМХО наиболее интересные издания.

Полезно почитать форумы. Правда, там информация чрезвычайно перегружена скрытой рекламой. У каждого участника форума свое ИМХО, и трудно понять, чье мнение правильное. Форумы очень активно используются частными строителями и различными фирмами для продвижения своих услуг и поиска клиентов. Это надо иметь в виду.

Искать информацию по поиску также очень хлопотно. Большинство повторяющихся почти слово в слово статей заканчиваются приглашением отоварить услугу, и сложно нейтрализовать коммерческую составляющую такой информации. Каждый кулик хвалит свое болото и топит в нем конкурентов.

Своим практическим опытом я не собираюсь открывать Америку, а хочу лишь обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые существенны, хотя в тематическом интернете о них мало информации. Нет смысла давать конкретные рекомендации, как построить каркасный дом самому, важнее сосредоточится на ПРИНЦИПАХ подхода к такому строительству. Каркасный дом можно рассматривать, как уникальную возможность использования универсального конструктора, из которого можно построить все, главное понимать правила, что к чему крепить и как.

Деревяшки (пиломатериалы).

Ствол любого дерева в процессе роста формируется гармонично, чтобы распределять нагрузки, которые на него воздействуют, с учетом тяжести собственных ветвей. Что елка, что сосна, из которых потом делают пиломатериалы, по своей природе стремятся расти прямо вверх. Это обусловлено соседством других деревьев в лесу и необходимостью получить свою долю ультрафиолета. При этом, каждое дерево вынуждено «балансировать» своими ветвями с учетом подобного соседства.

Оказавшись без веток, стволы начинают испытывать внутренние напряжения, отчего древесину ведет. Выкручивает «вертолетом», сгибает дугой. Слишком сильные напряжения можно увидеть уже сразу после распиловки. Но чаще напряжения проявляются позднее, когда доски высохнут, будучи зафиксированными в готовой конструкции: в результате чего и появляются трещины.

Бывают случаи, когда идеально прямая доска евровагонки, после распиловки вдоль на рейки, резко меняет свою геометрию. Например, так:

внутреннее напряжение пиломатериалов

Или рейки полученные, после роспуска ровной доски (50х150):

внутреннее напряжение пиломатериалов

При этом, обратите внимание: в лесу, в естественных завалах, на высохших деревьях трещины крайне редки.

Специальная процедура промышленной сушки досок ощутимо устраняет этот дефект, но поднимает цену. Поэтому такой подход применяется на практике только к отделочным материалам (вагонка, блокхаус, половая доска).

Остальные пиломатериалы достаются нам в состоянии «естественной влажности». Это означает, что пустить их в дело следует максимально быстро после покупки, пока они не начали деформироваться. В таком состоянии они намного легче (чем высохшие), гнутся и вставляются в конструкцию «под размер».

В отдельных случаях, в процессе заполнения конструкции доски, и даже толстый брус можно выправить и заставить встать на место с помощью нехитрых приемов (пока эти пиломатериалы еще «сырые»).

Например, убрать «дугу» несложно как показано на рисунке. В качестве упора можно использовать «временный» крепежный уголок, болт, шайбу, гайку и гаечный ключ.

выпрямление дуги у доски, бруса

При выполнении такой задачи следует обратить внимание на конкретные условия сложившейся ситуации. В моей случае, я торцевал брус А с учетом того, что после его выпрямления он будет строго под размер проема, поэтому в «оригинале» он был у меня почти на сантиметр короче. Когда я фиксировал брус А по торцам, то шурупы на уголках не могли быть сразу притянуты к боковинам В, и их пришлось докручивать, когда брус был выпрямлен как надо. В каждом конкретном случае к решению поставленной задачи надо подходить творчески и выбирать рычаг согласно необходимости.

Вот еще пример. Как убрать вертолет со стойки:

выпрямление вертолета у доски, бруса

Нижняя часть стойки жестко фиксируется. «Вертолет» выпрямляется с помощью импровизированного рычага. Пока один удерживает в нужном положении распрямленный брус, его напарник (тут без него не обойтись) быстро закручивает шурупы и фиксирует конструкцию. Для удобства верхний крепежный уголок практичнее заранее закрепить на конце выпрямляемого бруса.

Во всех случаях расправленный брус покроется трещинами, зато конструкция будет правильной формы. При высыхании трещины часто появляются в досках и брусе, и это рассматривается, как нормальное явление. Чем толще и массивнее материал, тем трещины будут ощутимее, а там, где материал «тянули» трещины будут больше.

Крепить брус и доски, которые подвергались правке нужно прочно, чтобы в процессе коробления древесина не порвала крепеж.

Парадокс заключается в том, что сделать геометрически правильный каркас проще из «свежих» пиломатериалов. Потом по этой основе будет легче осуществлять отделку. Из хорошо просушенных досок сделать такой каркас намного труднее. Останутся вогнутости, пузыри, и по таким «искривленным» плоскостям будет очень непросто производить обшивку, как вагонкой, так и плитами OSB3 без дополнительной выправляющей обрешетки.

Очень неприятно, когда работа превращается в постоянное исправление естественных дефектов древесины. Но даже если вы при покупке тщательно выбирали доски, после месяца хранения они могут искривиться до неузнаваемости. В особенности если хранение было неправильным.

В условиях дачного строительства создать хорошие для хранения пиломатериалов условия сложно. В идеале – это продуваемый и хорошо защищенный от дождя и, главное – от прямых солнечных лучей, сарай. Во всех случаях, место, где будете складировать доски нужно выровнять, чтобы они дополнительно не деформировались в тяжелой поленнице под собственным весом.

Заранее нарежьте брусочков для прокладок между рядами. Для 6-ти метровых досок хорошо подойдут четыре штуки по метру длинной. Практично делать брусочки 50х50 из доски 150х50. Будет отличная циркуляция воздуха для проветривания, да и брусочки впоследствии очень пригодятся – их можно будет использовать для основы под крепление чернового пола.

Хорошо накрыть стопку пиломатериалов листами оцинкованного железа или профнастила. Такая защита исключит вертикальное проникновение дождевой воды и будут хорошо отражать солнечные лучи. Чтобы листы не опрокидывало ветром, их сверху можно прижать чем-нибудь тяжелым.

Я обратил внимание, даже в случае косого дождя, намокшие боковые доски в такой стопке высыхают гораздо быстрее, чем когда они укутаны со всех сторон укрывным материалом из полиэтилена. Вода лазейку всегда найдет, а испаряться будет очень долго, и доски начнут преть.

хранение пиломатериалов

В моей практике брус в правой стопке, укрытый листами профнастила подвергался атмосферному воздействию намного меньше, чем в левой стопке, где доски были укрыты сначала специальным строительным укрывным полотном полностью. На фото укрыт уже только верхний ряд.

Совет: при каждой покупке и завозе пиломатериалов всегда заранее планируйте, как будете раскладывать доски по стопкам с учетом их последующего использования. 10 минут затраченных на составление такого плана, потом сократят вам несколько часов на перетасовку поленницы в поиске нужных досок для работы. Те, что будете использовать в первую очередь, кладите ближе.

В любом случае, на строительных рынках пиломатериалы не залеживаются и покупать их впрок (чтобы они долго лежали без дела) не имеет смысла.

Какие доски следует выбраковывать при покупке?

Прежде всего, очевидную некондицию -  то, что невозможно будет использовать в процессе строительства.

Если «синева» - наличие черных пятен – практически никак не сказывается на прочности древесины (сугубо эстетический дефект), то «краснота» это уже признак начавшегося гниения. Вывести ее даже сильными отбеливателями с запахом нашатыря потребует массу времени.

синева на пиломатериалах

По крайней мере, два этих признака нетрудно определить при визуальном осмотре и отложить такие доски в сторону. Хотя это уже «звоночек»: при транспортировке, хранении этих досок уже что-то было не так. И не факт, что остальные доски из этой же партии не проявят у вас через неделю ту же заразу… тоже тема подумать, чтобы поискать что-то на другом рынке.

Явные нарушения геометрии досок, обзолы также легко заметить сразу, сложнее выявить менее явные дефекты, которые могут очень существенно снижать прочность покупаемого материала.

Например, крупный сучок посредине доски может сделать ее непригодной для использования в стропильной системе, или в качестве лага. Ее прочность будет под большим вопросом. Она просто может на таком сучке треснуть и расколоться.

дефекты снижающие прочность пиломатериалов

Древесина легче раскалывается вдоль волокон. Чем больше непрерывных волокон на протяжении доски, тем доска будет прочнее.

как зависит прочность доски от ее структуры

В доске, полученной из такого корявого бревна можно выделить монолитный массив волокон (А), на стержне которого держатся остальные массивы (В). Прочность такой доски будет ниже. Оценить подобный изъян можно по рисунку волокон на гранях доски.

С другой стороны, хорошо выструганные доски с красивым рисунком волокон и вкраплений в виде крупных сучков могут красиво смотреться в отделке и других конструкциях, где не требуется высокая прочность.

Небольшие обзолы для досок, которые впоследствии спрячутся в каркасе не так уж страшны. Главное их нужно соскоблить топориком, иначе это будут очаги особой привлекательности для всяких насекомых.

Сегодня практически все производители упаковывают евровагонку и половую доску в полиэтилен. Покупать такие материалы в непрозрачной упаковке крайне нежелательно. На собственной шкуре знаю – могут быть непредсказуемые сюрпризы, вы конкретно покупаете «кота в мешке». В прозрачной упаковке вероятность попадания на подобные неприятные неожиданности ниже. Вы можете посмотреть доски с боков и торца. На торце смотрите, чтобы не было продольных трещин. А с боков – следите за отсутствием сколов, в особенности со стороны паза типа «мама», которые будут хорошо видны после прибивания вагонки. Представление о типе вагонки с точки зрения качества (А,В,С) у различных производителей может сильно отличаться. Как и качества строгания лицевой поверхности в рамках одного типа, в зависимости от остроты заточки ножей. Одним словом - надо смотреть в оба.

Пропитка древесины.

Пропитка повышает стойкость древесины к атмосферным явлениям, защищает ее от насекомых и … от огня. Например, обрезки досок, обработанные Сенежем 7 лет назад, что валялись у меня на участке круглый год под открытым небом, имеют вполне «рабочий» вид, в то время, как их необработанные собраться прогнили местами насквозь.

Эффективность пропитки у меня не вызывает сомнений. НО! Не всякое «Огнебио» хорошо сочетается с различными видами крепежа. Пример тут.

Крепеж может подвергаться очень интенсивной коррозии после пропитки. Полезно купить несколько маленьких упаковок и для проверки погрузить в банки с нею образцы крепежа. Таким образом, поймете, какую пропитку потом покупать. Непрошедшие тест упаковки с пропиткой все равно используете на длинных прогонах досок, где меньше крепежа.

Совет: Обрабатывайте пропиткой пиломатериалы ДО того, как они попадут в конструкцию, и со всех сторон. Особенно там, где требуется огне-био защита. И дайте материалу просохнуть хотя бы сутки. Часто за это время происходит химическая реакция, и пропитка уже не так энергично портит металлический крепеж.

Для обработки массива, который будет скрыт отделкой, старайтесь покупать пропитку, которая окрашивает древесину. Когда приходится наносить пропитку на большой объем заготовок, просушивать их и постоянно переворачивать, то работая с бесцветными химикатами, вы обязательно запутаетесь, где древесина обработана, а где нет. И, на всякий «пожарный», пройдетесь кистью по второму кругу. В итоге, вместо одной канистры на нужный объем израсходуете две – полторы.

Подбирать тонирующий колер для бесцветной пропитки не эффективно. Практически все они растворяются в виде мелкой взвеси, что вызывает неудобства в работе, и не эстетично.

Сильные антипирины (огне-био) напротив, придают древесине слишком интенсивный окрас. Если решите покрывать ими отделку – проверьте, устроит ли вас столь заметное тонирование древесины.

Соединения.

Вариантов крепления досок друг к другу много. Главное, следует помнить, что самое непрочное соединение получается, когда гвоздь вбивается вдоль волокна, как в варианте D. В таком случае гвоздь стремится расщепить волокна. Иллюзия «прочного» соединения может иметь место разве в тех случаях, когда гвозди изрядно проржавели, да и то, тряхнешь такую конструкцию посильнее, она и сложится. В случае варианта D чуть лучше будет держать шуруп, закрученный в обязательно предварительно просверленное отверстие.

как прочнее крепить доски

Вариант С уже лучше. Гвозди будут намного прочнее удерживать соединение на разрыв, но надежность удержания стойки от скольжения вправо сомнительна. Для решения этой проблемы нужно либо также забить гвоздь под углом с противоположной стороны стойки, либо сделать небольшую врубку, как в варианте В.

Вариант А существенно прочнее всех предыдущих, но также может быть усилен дополнительной врубкой, как и в случае В. Хотя эффективность подобного усиления будет спорной. В этом случае уголка вполне достаточно, а врубка скорее снизит прочность нижней балки за счет ее утоньшения.

Соединение крепежным уголком позволяет максимально использовать прочность древесины, за счет того, что гвозди или шурупы всегда располагаются строго поперек волокон.

А вообще, что лучше гвозди или шурупы? Кое-какие мысли посмотрите тут. При правильном применении шурупов, я сторонник их использования.

Окончательный перевес в моем сознании в пользу крепежа шурупами и уголками, против врубки с гвоздями, произошел после одного случая. У соседа работала бригада плотников (дом стоит уже 10 лет) с «уголками». К ним за маслом для бензопилы подошли «классики». Вышла дискуссия. Сделали две Т-образные детали и провели эксперимент, примерно так:

гвозди и уголки, что крепче

В конструкции с врубкой на гвоздях, достаточно было наступить ногой на нижнюю перекладину и потянуть за рычаг, чтобы буква «Т» расползлась по швам. Деталь, скрепленную уголками, «классики» тоже сломали (из прынципа). Но вдвоем и с «мясом», то есть вырвали хороший кусок древесины.

Кстати, в следующем году, я наблюдал, как приверженцы традиций перешли с «аналоговой фотографии» на «цифровую» и тоже стали использовать уголки.

Правда при использовании шурупов с уголками есть своя тонкость. О ней я узнал, когда делал себе каркас. Нужно обязательно засверливать под шурупы отверстия и прыскать туда несколько капель отработанного машинного масла из шприца без иголки. Дело в том, что мощный шуруповерт вгоняет толстый и длинный шуруп в дерево, частенько стирая с него защитную облицовку от ржавчины. Такой шуруп сильнее подвержен коррозии. Естественно, что и дерево на толстых шурупах трескается чаще.

Итак, соединение крепежным уголком шурупами с предварительным засверливанием получается самым эффективным, но при этом все же оно, более дорогое и трудозатратное. Если использовать два шуруповерта, один для закручивания шурупов, а другой для засверливания отверстий, то работа пойдет намного быстрее.

Еще одно маленькое соображение про уголки и врубки. Надежность крепления помимо шурупов или гвоздей сильно зависит от плотности и площади прижима скрепляемых деталей. Для этого нужна идеальная геометрия. В случае с уголками подобная геометрия легче достигается за счет использования обычной торцовочной пилы. В случае врубки, скорее всего, будет иметь место следующий вариант:

особенности соединений путем врубки

Прижим будет не полный, многие детали, по сути, могут оказаться «на весу», и будут держаться на одних шурупах.

Уголок дает еще одно маленькое преимущество. Почти везде, где говорится о каркасном домостроении, не учитывается фактор усыхания древесины. Якобы при строительстве каркасного дома эту особенность можно не учитывать. В действительности это не так. При использовании гвоздей, через год за обшивкой и отделкой – их шляпки на несколько миллиметров повылазят наружу, а там, где использовались шурупы, стойки могут на те же несколько миллиметров «зависнуть». Именно уголок помогает решить эту проблему.

устранение щелей при креплении уголками

Прикручивая уголок к торцам стойки можно временно подкладывать между ним и балкой пластину (2 мм), чтобы обеспечить соответствующий зазор. Когда уберете пластину и плотно прижмете нижнюю часть уголка к балке, то уголок слегка деформируется и создаст небольшое напряжение в направлении притягивания стойки к балке. После усыхания древесины все встанет на свои места и силовая часть каркаса не потеряет своей прочности.

Применение уголков позволяет вам в «крепких местах» создавать различные «усиленные» конструкции с использованием стяжек, болтов и гаек, чтобы воедино сводить целые узлы. Например, так:

соединение деревянных балок и стоек стяжками

Такие соединения намного прочнее, но на них уходит больше времени. Такие крепления можно делать не повсеместно для каждой стойки, а лишь в узловых местах: угловые соединения, перевязки узловых стоек с несущими балками итд.

крепление с помощью усиленных уголковВ крепежных уголках много отверстий под шурупы. Это не означает, что все они должны быть задействованы. Например, если вы крепите стойку двумя уголками с противоположных сторон, то вы можете выбрать подходящие отверстия, чтобы шурупы «не встретились». Если вы с одной стороны уже завинтили шурупы, как показано на картинке, то с другой стороны, можно будет закручивать в любые другие свободные места, например, отмеченные красными кружочками.

Если отверстия расположены близко к краю бруса, то в них прочнее будет закручивать шурупы под некоторым углом:

крепление с помощью усиленных уголков

Не буду пересказывать многочисленные варианты формирования возможных силовых конструкций углов и сочленений каркасного дома (еще раз отсылаю к перечню рекомендуемой литературы). Но обращу внимание на ряд мелочей. Выбранные вами сочленения должны предусмотреть возможность последующей укладки утеплителя, и легкость внешней и внутренней облицовки. Очень образно представляю это следующей картинкой:

внутренняя и внешняя обшивка каркаса

Подумайте заранее, понадобится ли вам потом дополнительно при отделке прибывать рейки, для того, чтобы изнутри стены было удобно (а то и просто возможно) обивать вагонкой или нет? Аналогично для половой доски и потолка? Например, если вы укладывали потолочные балки на «опоры для бруса», то прибивка крайней к стене потолочной доски будет затруднительна. Во-первых, в железную основу опоры будет невозможно вбить гвоздь, во-вторых, если вы не сделаете для нее паз в балке, то опора будет выпирать наружу, нарушая плоскость потолка.

Брус или доски?

Не буду вдаваться в тонкости многочисленных технических решений использования того и другого, приведу лишь ряд соображений на этот счет.

Доски (для стоек и прочего, обычно 50х150) лучше держат геометрию, дают меньше трещин. В прослойке «стенового пирога» зоны размещения утеплителя более «теплые», чем вкрапления древесины каркаса. Учитывая меньшую площадь таких «проводников» холода, каркасник из досок будет в среднем чуть-чуть теплее. Основные теплопотери все равно будут на окнах. На картинке ниже голубым цветом показаны самые холодные области каркасной стены, затем идут стойки, и самая теплая часть стены – утеплитель:

тепло потери в каркасной стене

Брус прочнее, особенно если в доме два полноценных этажа и более. Брус тяжелее тягать при строительстве, нужен хотя бы один напарник…

Дискуссию можно вести бесконечно, но явного лидера в ней не будет. Главное, что среди бесчисленных вариантов, каждый желающий сможет найти для себя оптимальную конструкцию, с учетом всех своих предпочтений и возможностей.

Немного о самой конструкции.

Принципиально базовую структуру любой каркасной конструкции можно представить в следующем виде:

Структура стены каркасного дома

Такова базовая начинка любого каркасного пирога. В действительности она может отличаться, но функциональное назначение базовых элементов должно присутствовать. Пароизоляция, находящаяся за внутренней отделкой стены (например – вагонкой) призвана не только защитить утеплитель, но и крепежные элементы конструкции от попадания влаги и последующей коррозии.  Сегодня многие для внешней отделки используют плиты OSB3. Они делают конструкцию прочнее, но в качестве окончательной внешней отделки каркасного дома не годятся. В течение года такие стены следует укрыть сайдингом, имитацией бруса, блокхаусом. Иначе они от атмосферных воздействий и птиц примут вот такой вид:

как шелушится OSB3

Это я говорю к тому, что во многих магазинах и на строительных рынках существует устойчивая установка для продвижения данного продукта. Но очень многое из того, что рекламируют фирмы, его продающие в интернете, лишь полуправда. Типа, OSB3 идеально устойчив к любым атмосферным воздействиям, фантастически прочен и совершенно не горит. Последнее утверждение сразу не выдержало моей проверки:

горит ли OSB3

Хотя, строго говоря, от обычной спички поджечь OSB3 не получится, а «шелушение» скорее вызывает эстетический дискомфорт, нежели говорит о потери свойств. Но, все равно, хваленая «прочность» материала вызывает сомнения. Плиту OSB3 сломать несложно, и даже обычным ударом молотка в ней легко пробить сквозное отверстие.

Но в целом, материал в принципе хороший, зиму стоит без защиты (а то и две, но не более).

Когда каркасные дома стали набирать популярность у нас в дачном строительстве, их конструкция строилась по следующему принципу:

щитовая конструкция каркасного дома

Готовые силовые «щиты» собирались отдельно, привозились на стройплощадку, где жестко фиксировались в скелет будущего дома. Это, пожалуй, самый простой и прочный вариант каркаса, но в таком доме будут слишком большие потери тепла. Получается много щелей между деревянными элементами каркаса. На практике, такие дома 20-30 летней давности стоят хорошо и нормально держат тепло. Ведь важно не только какую конструкцию выбрать, но и насколько качественно и добротно ее изготовить.

В настоящее время стремятся уйти от большого количества «сдвоенных» досок, и вообще от так называемых деревянных «мостиков холода», а фирмы производящие такие дома на потоке даже отказываются от раскосов в пользу усиления конструкции крепежными уголками и OSB3. Это позволяет потом быстрее и проще укладывать утеплитель, сводя к минимуму его резку и подгонку, особенно в «треугольниках», да и сам каркас возводить гораздо быстрее. Такая идеология строительства активно пропагандируется в интернете. На мой взгляд, цель подобной пропаганды все же сводится к тому, чтобы создать у потребителя устойчивую иллюзию качества, скрывающую «разумную» халтуру, и неоправданную экономию.

В самом деле, строительство каркаса предполагает очень широкий диапазон, когда дом можно строить долго, с большими трудозатратами, и добротно в мельчайших деталях, до сравнительно быстрого метода его возведенияя, с неизбежной халтурой в мелочах.

По опыту возведения каркаса собственного дачного домика (в пользу «добротного» подхода) советую обратить внимание на следующие мелочи (повторюсь еще раз), которые при поточном подходе забываются:

  • Засверливание отверстий под шурупы и окунание их в отработку машинного масла, можно мовиль, для защиты от коррозии;
  • Обработать древесину каркаса антисептиками, антипиринами изнутри;
  • Использование стяжек для уголков с противоположных сторон стоек и балок, а не только шурупов;
  • Отложить утепление и соответственно внутреннюю отделку дома на год. За это время каркас усыхает и кое-где неизбежно проявляются щели, которые имеет смысл законопатить. Где-то в крепеже порвет шурупы, немного, но их лучше заменить, ослабленные стяжки дотянуть. Одним словом, «тараканов» хватит на неделю доработок. Все экспресс-строения, обязательно имеют эти же «скрытые» дефекты, но устранить их уже не получится;
  • При изготовлении обрешетки под внешнюю отделку следует не лениться и дорабатывать рейки для свободного внутреннего стока воды/конденсата. Особенно при обходе оконных проемов, чтобы как у дверей автомобиля снизу были слив, а не закупоренное «корыто» для успешного гниения.

Когда человек решается строить каркасный дом самостоятельно, то, как правило, им движет стремление сделать это добротнее, и при этом дешевле…

Насколько получится сэкономить на работе, вам судить. Если за то время, что займет строительство вы сможете заработать намного больше на своей основной работе, чем нужно отдать строителям, то стоит ли огород городить?

На материалах сэкономить тоже непросто. Для этого нужно суметь свести к минимуму все отходы и лишние операции. Например, при высоте этажа менее 3 метров у вас будет много обрезков от стоек, которые сгодятся разве, что на дрова. С другой стороны, если будете делать 2-40 вместо 3, то истратите меньше утеплителя и вагонки на отделку. Сделаете промежутки между стойками не 59-58 сантиметров, и придется дополнительно резать или наращивать плиты утеплителя против стандартного размера.  Словом, все надо тщательно считать на уровне проекта.

Возвращаюсь в начало: чтобы построить дом недостаточно иметь руки, растущие из нужного места, необходимо потратить много времени на скрупулезное изучение темы. Сначала дом нужно построить мысленно, продумать, как предстоит выпилить и прибить каждый брусочек.

Надеюсь, что удалось добавить несколько полезных процентов, к тому объему информации, который вам предстоит перелопатить для воплощения своей мечты. Удачи.

каркасный дом 3D